最早发源于珠三角的喜茶，这几年北上攻略沪上，近日又转战杭州，每到一地，总掀起网红巨浪。门口长长的队伍似乎在告诉时尚达人，再不来，你就落伍了。对于这种现象，曾有社会学家指出，网红店实际上采取的是“饥饿营销法”，它利用了从众心理，故意以排队吸引眼球，有炒作之嫌。

　　饥饿营销法不是个新鲜玩意。曾去太原游玩，当地很有名的小吃郝刚刚羊杂割也是这套路。每天只有等到下午五点半食客排起长队后才款款开门营业，门口长长的队伍似乎在告诉人们，我很红，你不来就抢不着了。郝刚刚羊杂割至今令我回味，但对于近几年来的网红“美食”，我却一直兴趣寥寥，因为网红美食多半不美。比如喜茶，解放日报记者曾在当地随机采访，10个顾客有8个人直言味道一般。一些人认为，23元的价格，结合排队3个半小时的事实，四个字：不会再来！但一部分人的不认可并不影响网红美食店的前仆后继与红红火火，因为营业额告诉大家：哥就是火，就是火！

　　为什么会这样？因为网红店深谙社会中存在的消费心理，他们明白，当下社会还有这么一个人群：他们追求美食，并将会吃懂吃当成品位的象征，并以此自诩为社会达人。所以，一些网红美食打着吃货的招牌，更擅长的是在营销手段上做文章。

　　适度的营销在所难免，但美食这种东西最终仍然要靠质量、口味取胜。这道理不需多言，曾经红遍大江南北却已经见不到门店的芝士蛋糕“彻思叔叔”就是前车之鉴，还有许许多多打着“爷爷”“奶奶”名号的网红，而今安在？就像如今遍布街头的小吃店，看名字似荟萃了天下精英，看名字让人垂涎欲滴，但是因为经营者的急功近利，其中有不少所谓的各地美食不过是味精的集合而已，最终是关张、转让他人。所以，如今街上的小吃店看似琳琅满目，还是有很多人抱怨没什么好吃的，还是传统的“老三样”更合口味。

　　有时很佩服日本的美食店，一个家族可以上百年的坚守，在口味上精益求精，而不搞什么花里胡哨的网红手段，从而赢得享誉世界的美名。中国的美食，无论在功力底蕴哪方面都不在其之下，但真正能走向世界的美食品种仍然不够多，需要在口碑内涵上多下功夫。我想，不在口味上下功夫，眼下如日中天的一个个网红美食，会不会如昔日的“彻思叔叔”般随风逝去？

　　（钱江晚报 项向荣）